Doubtful Sound no es un estrecho. Es un fiordo tallado por glaciares, de aproximadamente 40 kilómetros de largo y 421 metros de profundidad en su punto más bajo. James Cook cartografió la entrada en 1770 y declinó navegar hacia adentro, dudando de que el viento pudiera sacar un barco de allí de nuevo. El nombre perduró. Los maoríes ya habían llamado al agua Patea, el lugar del silencio. Un crucero de un día por Doubtful Sound desde Manapouri todavía comienza con esa misma reticencia de acceso, porque al fiordo solo se llega cruzando un lago y luego una cordillera. No hay ninguna carretera que vaya del municipio a la costa. Los pasajeros cruzan el lago Manapouri hasta West Arm, 20 kilómetros de agua oscura teñida por taninos, bordeada por hayas plateadas. La carretera de Wilmot Pass sube desde allí, 22 kilómetros de grava cortada entre 1963 y 1965 para transportar componentes de turbinas a la central eléctrica de Manapouri. Costó más por kilómetro que cualquier carretera construida en Nueva Zelanda hasta esa fecha. No sirve a ningún asentamiento, y cada crucero de un día por Doubtful Sound desde Manapouri todavía depende de ella. Los vehículos pesados llegan al paso solo en barcaza. El fiordo se encuentra dentro del Parque Nacional de Fiordland, parte del Área de Patrimonio Mundial de la UNESCO de Te Wāhipounamu. Cerca de seis metros de lluvia caen aquí cada año, y regresan en forma de cascadas por el granito desnudo: las cascadas Browne, Helena y cientos de hilos innominados que aparecen a la hora de un chaparrón. El agua de lluvia y de deshielo flota a tres o cuatro metros sobre el agua de mar, teñida del color del té fuerte. Esa capa superior tenue atrae especies de aguas profundas hacia hábitats poco profundos, y las colonias de coral negro crecen a diez metros donde de otro modo estarían a cien. Los delfines mulares mantienen su territorio en Hall Arm. Los lobos marinos se arrastran en los islotes Nee. El tawaki, el pingüino crestado de Fiordland, anida bajo la maleza costera. Nada de esto estaba asegurado. Una propuesta de 1970 para elevar el lago hasta 30 metros para la generación hidroeléctrica atrajo 265.000 firmas, entonces la petición más grande en la historia del país, y el proyecto fue abandonado en 1972. Los cruceros de naturaleza que operan hoy se mueven a través del paisaje que esa campaña preservó. El pico Commander se eleva casi verticalmente en la entrada de Hall Arm. Seal Rock y las islas Shelter marcan la aproximación abierta al mar de Tasmania, donde el oleaje llega ininterrumpido desde Australia. Los cruceros de un día por Doubtful Sound desde Manapouri llevan unos cientos de visitantes al día a un fiordo que no alberga población permanente, ningún asentamiento costero y ninguna carretera de salida.