Il Doubtful Sound non è affatto un sound. È un fiordo scavato dai ghiacciai, lungo circa 40 chilometri e profondo 421 metri nel suo punto più basso. James Cook mappò l'ingresso nel 1770 e decise di non entrare, dubbioso che il vento potesse far uscire di nuovo una nave. Il nome rimase. I Māori avevano già chiamato l'acqua Patea, il luogo del silenzio. Una crociera giornaliera nel Doubtful Sound da Manapouri inizia ancora con quella stessa riluttanza all'accesso, perché il fiordo si raggiunge solo attraversando un lago e poi una catena montuosa. Nessuna strada corre dalla cittadina alla costa. I passeggeri attraversano il lago Manapouri fino a West Arm, 20 chilometri di acqua color tannino circondata da faggi argentati. La strada del Wilmot Pass sale da lì, 22 chilometri di ghiaia tagliati tra il 1963 e il 1965 per trasportare i componenti delle turbine alla centrale elettrica di Manapouri. È costata più al chilometro di qualsiasi strada costruita in Nuova Zelanda fino a quella data. Non serve alcun insediamento e ogni tour della crociera giornaliera nel Doubtful Sound da Manapouri dipende ancora da essa. I veicoli pesanti raggiungono il passo solo tramite chiatta. Il fiordo si trova all'interno del Parco Nazionale di Fiordland, parte dell'area patrimonio dell'umanità UNESCO di Te Wāhipounamu. Quasi sei metri di pioggia cadono qui ogni anno, e tornano come cascate lungo il granito nudo: Browne Falls, Helena Falls e centinaia di fili d'acqua senza nome che appaiono entro un'ora da un acquazzone. La pioggia e l'acqua di disgelo galleggiano tre o quattro metri sopra l'acqua di mare, colorate come tè forte. Quello strato superiore scuro attira specie di acque profonde in habitat poco profondi, e le colonie di corallo nero crescono a dieci metri dove altrimenti starebbero a cento. I tursiopi mantengono il territorio ad Hall Arm. Gli otarie orsine si riposano sui Nee Islets. I tawaki, il pinguino crestato di Fiordland, nidificano sotto la macchia costiera. Niente di tutto questo era assicurato. Una proposta del 1970 di innalzare il lago fino a 30 metri per la generazione idroelettrica raccolse 265.000 firme, allora la più grande petizione nella storia del paese, e il progetto fu abbandonato nel 1972. Le crociere naturalistiche che operano oggi si muovono attraverso il paesaggio che quella campagna ha preservato. Commander Peak si erge quasi verticalmente all'ingresso di Hall Arm. Seal Rock e le Shelter Islands segnano l'approccio aperto al Tasman, dove il moto ondoso arriva ininterrotto dall'Australia. I tour della crociera giornaliera nel Doubtful Sound da Manapouri trasportano qualche centinaio di visitatori al giorno in un fiordo che non ospita una popolazione permanente, nessun insediamento costiero e nessuna strada d'uscita.